1 - 2
Установка столярных тисков.
Подошла пора ювелирного действа – установки тисков в столешницу. Тут лучше не торопиться, а разметить всё семь раз, и аккуратно и тщательно всё сделать без ошибок.
Ставлю тиски на перевёрнутую столешницу и отмечаю отверстия для болтов.
При установке тисков мне очень помогла вот эта замечательная картинка из одного американского журнала.
По ней хорошо видно, что губки тисков должны быть вровень со столешницей, и даже чуть ниже; если не хватает толщины столешницы (мне хватило), её компенсируют дополнительной прокладкой.
Ещё один нюанс – впритык к краю тиски не привернёшь, иначе можно сорвать край столешницы. Поэтому тиски я отодвинул немного от края, чтобы можно было без риска для столешницы просверлить отверстия.
Помимо того, что верх губок должен быть заподлицо или чуть ниже столешницы, пласть губки тоже хорошо бы сделать вровень с кромкой столешницы – это позволит более плотно прижимать доски при строгании кромок. Что я и обеспечил, выбрав выемку для губки.
Сверлю пёркой в столешнице отверстия для болтов, заранее приобретённых со всеми гайками и шайбами.
Для моих тисков понадобились болты диаметром М12.
Вообще идеально было бы прикрепить тиски к столешнице винтами с потайной головкой (под них достаточно прозенковать отверстие), но я таковых просто не нашёл в продаже. Пришлось использовать обычные болты.
Поэтому фрезерую в отверстиях углубления под головки болтов, чтобы они были чуть ниже столешницы.
Крепко-накрепко затягиваю тиски к столешнице болтами.
И приворачиваю столешницу к подстолью четырьмя саморезами.
Основной верстак готов!
Доделка столешницы.
Как видно по верхнему фото, если левое подстолье продолжает основной верстак, то правое вполовину короче по ширине – это сделано специально, чтобы столик не мешал работать с боковыми тисками.
Нахожу ещё одну старую, но добротную дверь, распиливаю её на столешницы и привинчиваю к подстольям на саморезах.
Так как вторая дверь на полтора сантиметра тоньше основной столешницы, наращиваю толщину фанерными полосками, привинченными к подстольям.
Настилаю на столешницу оргалит, привинчивая его маленькими саморезиками. Оргалит нужен как для создания единой ровной поверхности, так и для защиты столешницы – в случае порчи его можно будет заменить.
Изготовление упоров и гнёзд для них в верстаке.
Столярные верстачные тиски бессмысленны без упоров, которые позволяют зажимать большие детали.
Я вначале изрядно поломал голову, размышляя, какие упоры делать на своём верстаке. Вариантов есть несколько. Самый лёгкий из них - купить в интернет-магазинах готовые верстачные упоры,
они хороши тем, что под них достаточно просверлить круглое отверстие, но плохи тем, что стоят совершенно неадекватные деньги (от тысячи рублей за пару упоров). Была ещё мысль также обойтись круглыми отверстиями, а в качестве упоров использовать болты либо нагели.
Но болты своей шляпкой могут портить торец детали, вминаясь в дерево, а нагели с площадками не подстроишь под разную толщину заготовок.
Просто вставить нагель в отверстие тоже не стало подходящим вариантом – на нижней картинке хорошо видны все минусы круглых упоров.
То есть с использованием цилиндров-упоров деталь может сдвинуться вверх и в стороны, а меня это совсем не устраивало. К тому же в случае надобности замены такой упор-цилиндр сразу не сделаешь – нужен токарный станок.
В итоге я пришёл к классическому варианту – прямоугольным упорам.
В случае замены их легко заново сделать, они хорошо фиксируют заготовку, их легко подогнать под любую толщину детали, выдвигая вверх или опуская вниз.
В принципе, можно обойтись просто прямоугольными упорами, но меня очень привлекла вот эта картинка из американского древожурнала (на ней я уже проставил размеры в миллиметрах):
Вот такие упоры с пружинами я и решил попробовать сделать (кстати, по-английски эти упоры называются bench dog – собака скамьи, забавно, однако, любят американцы собак, бенч дог, хот дог ;-), а у нас некоторые называют эти упоры колками, в единственном числе - колок).
Вначале нужно проделать отверстия для упоров. Можно сделать это легко и быстро с помощью накладных брусков, нарастив к кромке столешницы.
Но у меня столешница уже была нужных размеров, а отпиливать от неё часть, чтобы снова прикреплять, я не стал – решил продолбить гнёзда в самой столешнице.
Сверлю вначале круглые отверстия, затем пропиливаю в них прямоугольные гнёзда и окончательно подчищаю их стамесками.
Разметил я гнёзда в половину хода тисков – если полный ход винта тисков 21 см, то между упорами 10,5 см, таким образом, гарантируется возможность зажима любой по длине детали.
Далее делаю сами упоры – для них нужно подобрать твёрдую древесину.
Я думаю, принцип изготовления упоров ясен из верхних фоток, делать такие упоры не занимает много времени – выпилить лобзиком, прострогать рубанком, привинтить пружины, и упор готов!
В принципе, можно сделать и простые упоры,
при зажатии тисками они хорошо держат заготовку, а делать их вообще очень быстро. Упоры же с пружинами хороши тем, что, благодаря узкому концу, легко вставляются в гнездо, а благодаря пружине не проваливаются из отверстия. Простые же упоры проваливаются, и при зажиме их нужно придерживать. Впрочем, можно сделать эти упоры чуть шире к верху, как бы клином, чтобы туго входили в гнездо, и забивать-подбивать киянкой.
Теперь, с готовыми упорами и гнёздами для них, можно сказать, что верстак окончательно готов!
Дальше можно уже совершенствовать своё рабочее место, добавляя полки и ящики под верстак и над ним, изготавливая дополнительные приспособления и зажимы, в общем, в тех же американских журналах можно почерпнуть очень много вкусностей для своего верстака.
Так что следите за обновлениями, продолжение следует! ;-)
Подошла пора ювелирного действа – установки тисков в столешницу. Тут лучше не торопиться, а разметить всё семь раз, и аккуратно и тщательно всё сделать без ошибок.
Ставлю тиски на перевёрнутую столешницу и отмечаю отверстия для болтов.
При установке тисков мне очень помогла вот эта замечательная картинка из одного американского журнала.
По ней хорошо видно, что губки тисков должны быть вровень со столешницей, и даже чуть ниже; если не хватает толщины столешницы (мне хватило), её компенсируют дополнительной прокладкой.
Ещё один нюанс – впритык к краю тиски не привернёшь, иначе можно сорвать край столешницы. Поэтому тиски я отодвинул немного от края, чтобы можно было без риска для столешницы просверлить отверстия.
Помимо того, что верх губок должен быть заподлицо или чуть ниже столешницы, пласть губки тоже хорошо бы сделать вровень с кромкой столешницы – это позволит более плотно прижимать доски при строгании кромок. Что я и обеспечил, выбрав выемку для губки.
Сверлю пёркой в столешнице отверстия для болтов, заранее приобретённых со всеми гайками и шайбами.
Для моих тисков понадобились болты диаметром М12.
Вообще идеально было бы прикрепить тиски к столешнице винтами с потайной головкой (под них достаточно прозенковать отверстие), но я таковых просто не нашёл в продаже. Пришлось использовать обычные болты.
Поэтому фрезерую в отверстиях углубления под головки болтов, чтобы они были чуть ниже столешницы.
Крепко-накрепко затягиваю тиски к столешнице болтами.
И приворачиваю столешницу к подстолью четырьмя саморезами.
Основной верстак готов!
Доделка столешницы.
Как видно по верхнему фото, если левое подстолье продолжает основной верстак, то правое вполовину короче по ширине – это сделано специально, чтобы столик не мешал работать с боковыми тисками.
Нахожу ещё одну старую, но добротную дверь, распиливаю её на столешницы и привинчиваю к подстольям на саморезах.
Так как вторая дверь на полтора сантиметра тоньше основной столешницы, наращиваю толщину фанерными полосками, привинченными к подстольям.
Настилаю на столешницу оргалит, привинчивая его маленькими саморезиками. Оргалит нужен как для создания единой ровной поверхности, так и для защиты столешницы – в случае порчи его можно будет заменить.
Изготовление упоров и гнёзд для них в верстаке.
Столярные верстачные тиски бессмысленны без упоров, которые позволяют зажимать большие детали.
Я вначале изрядно поломал голову, размышляя, какие упоры делать на своём верстаке. Вариантов есть несколько. Самый лёгкий из них - купить в интернет-магазинах готовые верстачные упоры,
они хороши тем, что под них достаточно просверлить круглое отверстие, но плохи тем, что стоят совершенно неадекватные деньги (от тысячи рублей за пару упоров). Была ещё мысль также обойтись круглыми отверстиями, а в качестве упоров использовать болты либо нагели.
Но болты своей шляпкой могут портить торец детали, вминаясь в дерево, а нагели с площадками не подстроишь под разную толщину заготовок.
Просто вставить нагель в отверстие тоже не стало подходящим вариантом – на нижней картинке хорошо видны все минусы круглых упоров.
То есть с использованием цилиндров-упоров деталь может сдвинуться вверх и в стороны, а меня это совсем не устраивало. К тому же в случае надобности замены такой упор-цилиндр сразу не сделаешь – нужен токарный станок.
В итоге я пришёл к классическому варианту – прямоугольным упорам.
В случае замены их легко заново сделать, они хорошо фиксируют заготовку, их легко подогнать под любую толщину детали, выдвигая вверх или опуская вниз.
В принципе, можно обойтись просто прямоугольными упорами, но меня очень привлекла вот эта картинка из американского древожурнала (на ней я уже проставил размеры в миллиметрах):
Вот такие упоры с пружинами я и решил попробовать сделать (кстати, по-английски эти упоры называются bench dog – собака скамьи, забавно, однако, любят американцы собак, бенч дог, хот дог ;-), а у нас некоторые называют эти упоры колками, в единственном числе - колок).
Вначале нужно проделать отверстия для упоров. Можно сделать это легко и быстро с помощью накладных брусков, нарастив к кромке столешницы.
Но у меня столешница уже была нужных размеров, а отпиливать от неё часть, чтобы снова прикреплять, я не стал – решил продолбить гнёзда в самой столешнице.
Сверлю вначале круглые отверстия, затем пропиливаю в них прямоугольные гнёзда и окончательно подчищаю их стамесками.
Разметил я гнёзда в половину хода тисков – если полный ход винта тисков 21 см, то между упорами 10,5 см, таким образом, гарантируется возможность зажима любой по длине детали.
Далее делаю сами упоры – для них нужно подобрать твёрдую древесину.
Я думаю, принцип изготовления упоров ясен из верхних фоток, делать такие упоры не занимает много времени – выпилить лобзиком, прострогать рубанком, привинтить пружины, и упор готов!
В принципе, можно сделать и простые упоры,
при зажатии тисками они хорошо держат заготовку, а делать их вообще очень быстро. Упоры же с пружинами хороши тем, что, благодаря узкому концу, легко вставляются в гнездо, а благодаря пружине не проваливаются из отверстия. Простые же упоры проваливаются, и при зажиме их нужно придерживать. Впрочем, можно сделать эти упоры чуть шире к верху, как бы клином, чтобы туго входили в гнездо, и забивать-подбивать киянкой.
Теперь, с готовыми упорами и гнёздами для них, можно сказать, что верстак окончательно готов!
Дальше можно уже совершенствовать своё рабочее место, добавляя полки и ящики под верстак и над ним, изготавливая дополнительные приспособления и зажимы, в общем, в тех же американских журналах можно почерпнуть очень много вкусностей для своего верстака.
Так что следите за обновлениями, продолжение следует! ;-)
(45)
