Автор: Антон Матвейчук
В прошлую зиму я немало намучился со своим стареньким автомобилем, пытаясь его завести в морозы. В процессе «оживления» автомобиля я постиг, похоже, все возможные причины его неподвижности. Поделюсь своим опытом и с вами в виде списка возможных проблем, начиная с меньших и кончая более серьёзными и дорогостоящими. Всё здесь описанное приведено на примере ВАЗ 2114, но наверняка подойдёт и к другим автомобилям.
Итак, поехали!
1. Аккумулятор.
Чаще всего причиной незавода машины является сдохший аккумулятор. Это легко определить по тускло горящим, а то и погасшим лампочкам в салоне, быстро пропадающему темпу зажигания. Либо ставим новый заряженный аккумулятор, либо заряжаем этот разряженный. В идеале нужно всегда иметь второй запасной заряженный аккумулятор и зарядник.
2. Свечи.
Проверяем свечи. Выкручиваем и смотрим. Обычно они залиты бензином, в таком случае погреть их дома на плитке, высушить, снять нагар с помощью шлифшкурки. Не торопитесь покупать новые свечи, это на самый крайний случай, если прежние свечи совсем загажены. Обычно хватает прогревания и сушки старых свеч. Всё делается своими силами минут за десять.
3. Высоковольтные провода.
Часто машина не заводится из-за неисправных в/в проводов. Их вообще советуют менять каждые 30000 км. Снимаем старые провода, покупаем новые и вставляем вместо прежних. Очень важно правильно вставить провода, иначе автомобиль не заведётся. Всё делается своими силами минут за десять. Ниже приведу схему подключения проводов, взятую отсюда.
Как снять высоковольтные провода?
Выключаем зажигание.
Открываем капот.
Вытаскиваем провода с модуля зажигания и с двигателя.
Как подключить высоковольтные провода?
Подключать в/в провода нужно в определённом порядке. Каждый провод идёт на определённый цилиндр, и на определённый разъём в модуле зажигания (катушки зажигания). Маркировка есть как на проводах, так и на модуле зажигания. Но без снятия модуля, маркировки не увидеть, поэтому смотрите фото ниже.
Схема подключения высоковольтных проводов:
Нумерация цилиндров слева направо.
Нумерация модуля зажигания:
Первый цилиндр — левый нижний отсек модуля зажигания,
Второй цилиндр — левый верхний отсек,
Третий цилиндр — правый верхний,
Четвёртый цилиндр — правый нижний отсек модуля зажигания.
4. Датчик положения коленчатого вала.
Если аккумулятор, свечи и в/в провода хорошие, а машина всё равно не заводится, проверяем датчики. Казалось бы, мелочь, но эти фигульки вполне могут не дать завестись всей машине.
Подробнее о датчике (информация взята отсюда):
Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500-5000 об/мин.
Чтобы достать датчик положения коленчатого вала, нужно приподнять правую передную сторону машины на домкрате и подлезть за колесо под нишу. Там можно нащупать этот датчик и выкрутить-вкрутить.
Процитирую отсюда про установку датчика:
Как снять ДПКВ?
1) Находим ДПКВ (находится в подкапотном пространстве рядом со шкивом коленвала),
2) Снимаем колодку проводов с датчика,
3) Датчик крепится одним болтом на 10 мм. Торцовым ключом отворачиваем крепление и снимаем сам датчик.
Как установить ДПКВ?
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в строго обратном порядке.
У меня на старом датчике магнит был загажен грязью и льдом, в таком случае покупаем новый и вставляем вместо прежнего. Всё делается своими силами где-то за час.
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Этот датчик тоже может не дать завестись автомобилю при неправильном определении температуры. Его установка довольно сложна, подробнее о ней можно прочесть, например, здесь.
6. Бензонасос.
Если при исправных свечах, проводах и датчиках машина всё равно не заводится, проверяем доступ бензина. Для этого открываем капот и нажимаем на ниппель в рампе. Если бензин брызгает оттуда, то с ним всё нормально. Если же ничего не происходит, нужно проверить бензонасос.
Для этого в 2114 надо откинуть заднее сидение, снять лючок бензобака, и затем вынуть из бензобака бензонасос. Там смотрим его состояние. Обычно достаточно заменить сетку-фильтр бензонасоса, которая со временем засопливается и засоряется, на новую.
В худшем случае, если замена сетки не поможет, придётся покупать новый бензонасос, что уже относится к серьёзным денежным тратам.
7. Стартёр.
Со временем стартёр приходит в негодность, и может подвести в морозы, не дав завести машину. Неисправность стартёра легко определить по характерным скрежещущим звукам, когда аккумулятор бодро заводит стартёр, но тот не проворачивает двигатель, утробно скрежеща. Покупаем новый стартёр, ставим вместо прежнего. Вполне можно поменять самому, придётся повозиться, но, в принципе, ничего сложного, просто неудобно подлезать руками при установке. Новый стартёр также потребует серьёзных трат. Перед покупкой на всякий случай лучше провериться в автосервисе или у автомастера.
8. Генератор.
Неисправный генератор также может быть причиной незавода автомобиля. Тут ничего конкретно сказать не могу, так как менял в автосервисе — поломка произошла в дороге, и было не до вдумчивых домашних самокопаний. Покупка нового генератора также болезненно отразится на кошельке. Подробнее о генераторе можно прочесть, например, здесь.
9. Модуль зажигания.
Если всё нормально, но машина по-прежнему не заводится, смотрим на само зажигание. Проверяем сами или в автосервисе модуль зажигания. При надобности меняем на новый. Делается элементарно своими силами. По деньгам новый модуль зажигания обходится недёшево.
10. Контроллер.
Если всё, от свеч до модуля, исправно, а машина всё также недвижна, возможно, дело в самом контроллере. Тут уже нужно обращаться в автосервис на диагностику, чтобы точно в этом убедиться. Новый контроллер стоит очень дорого, его покупка сильно ударит по бюджету. Но иначе проблему не исправить. Заменять контроллер также лучше в автосервисе.
Вот такой вот список пунктов, по которому стоит искать причины того, почему машина не заводится. Разумеется, советы очень простые и рассчитаны на новичков и тех, кто мало знаком с устройством автомобиля и максимум, что может сделать, так покрутить там или здесь ключиком или отвёрткой, и понятия не имеет, как, например, прозвонить проводку ;-)
Но, как правило, таких простых действий вполне хватает, чтобы вызвать к жизни свой автомобиль, а при более серьёзных неисправностях в любом случае придётся либо обращаться в автосервис, либо самому обладать опытом автомастера.
Вы можете отблагодарить меня за эту статью, положив денюжку на Яндекс.Деньги — 41001946245208; Webmoney — RUB - R228675470677, USD - Z403380463613, EUR - E114430860179; моб.тел. 8-985-301-51-80 (МТС).
(10)
