Всем известно, что воздушные амортизаторы постепенно вытесняют с рынка пружинно-масляные. Это вполне закономерный факт, учитывая простоту настройки, меньший вес самого аморта (иногда чуть ли не в два раза) и возможность настройки на линейную работу. Всё это прекрасно. Но! Мы живём в стране не слишком сухой и чистой, и частенько приходится крутить по уличной грязи и реагентам до приглянувшегося спота. А это значит, что всё, по чему ты проехал, оказывается на поверхности твоего амортизатора и неизбежно попадает внутрь. Отсюда вывод — необходимо регулярное и частое (гораздо чаще, чем ты думал) обслуживание воздушной камеры и внутренностей аморта. Если при снятии корпуса воздушной камеры ты видишь, что смазка стала загрязняться, значит, пора проводить сервисные процедуры. Помни! Своевременное обслуживание амортизатора позволит ему жить долго, а тебе счастливо.
ВРЕМЯ — 60 минут (или больше, смотря откуда руки растут).
ДЕНЬГИ — Пыльники/сальники 900 руб., масло, густая смазка.
Инструменты для работы:
Хлыст из старого кожаного ремня (Да, детка... отшлёпай меня...)
4-миллиметровый шестигранник с шариком на конце
Прочные тиски с мягкими щёчками (или накладками из пластика)
Сальники и пыльники
Маленькая плоская отвёртка
Масло для амортизаторов
1. Для начала сними амортизатор с велосипеда и отмой его так, чтобы на нём не осталось ни пылинки, ибо какой смысл в чистке изнутри, если туда может упасть кусок присохшей собачей какашки?
2. Обязательно выпусти весь воздух, открыв все клапаны. Если ты не сделаешь этого, рискуешь получить серьёзные травмы или заляпать маслом потолок и стены комнаты. Для этого нужно нажать на клапан Шредера обратной стороной колпачка или шариком 4-миллиметрового ключа с шариком на конце (в идеале). О том, что весь воздух выпущен, будет свидетельствовать возможность сжать и разжать амортизатор руками без особых усилий. Если в этой ситуации он будет сам втягиваться внутрь себя, отправь его в сервисный центр, поскольку негативная камера оказалась перекаченной и потребует особого внимания специалистов.
3. Сними монтажные детали (алюминиевые проставки, а не втулки) путём зажимания их в тиски и поворачивай аморт туда-сюда, пока они не вылезут. Если втулка с тонкого конца уже 22 мм, её можно не снимать.
4. Корпус воздушной камеры может откручиваться очень тяжело. Так что зажми толстый конец за проушину в тиски. Тиски с мягкими щёчками лучше, но можно подложить и тряпку, чтобы не повредить корпус. Поверни амортизатор горизонтально, чтобы удобно было приложить большое усилие.
5. Открути корпус воздушной камеры против часовой стрелки, если усилия руки недостаточно, воспользуйся хлыстом или велосипедной камерой, намотанной на корпус воздушной камеры, не касаясь корпуса аморта. Давление в негативной камере может быть слишком большим, поэтому не направляй его в себя или кого-либо другого. Этот кто-то может сильно пострадать.
6. Удали всю смазку и грязь с внутренней стороны корпуса воздушной камеры и с корпуса амортизатора. Осторожно сними сальники путём сжимания и вытягивания уплотнительного приспособления из корпуса. Удали О-образную прокладку маленького отверстия у конца резьбы стержня. Вычисти всю грязь и затем толкай сальник вниз и наружу через воздушную камеру. Ты можешь сжать сальник с обеих сторон и толкнуть вперёд. Кольцо поднимется наверх, и ты сможешь его легко подцепить. Не используй металлические инструменты, потому что корпус легко царапается.
7. Осмотри внутреннюю сторону корпуса воздушной камеры и корпус амортизатора на предмет царапин и выбоин от камней. Если ты что-нибудь чувствуешь ногтём, деталь подлежит замене. Все же не забудь, что у наружного уплотнения есть порт для прохождения воздуха. Проверь сальники: когда снимаешь воздушную камеру, на корпусе амортизатора должно оставаться кольцо грязной смазки слева от уплотнения, но справа смазка должна оставаться чистой. Это показывает, что сальник всё ещё работает. Просто почисти их контактным очистителем, доступным в автомобильных магазинах, и дай высохнуть. Не используй для этого велосипедные очистители, так как они могут повредить сальники и алюминиевые детали. Если сальники начали изнашиваться, замени их новыми и обслуживай аморт чаще.
8. Замени сальники в камере и на главном воздушном поршне, затем покрой новые небольшим количеством густой смазки. Зажми аморт вертикально в тисках и налей немного самого жидкого вилочного масла на корпус амортизатора. Теперь осторожно толкай воздушную камеру вниз по корпусу аморта, пока воздух не перестанет проходить между корпусом и прокладкой.
9. Добавь ещё немного вилочного масла в основную воздушную камеру, прежде чем прикрутить её корпус к корпусу аморта. Это может быть довольно тяжело, потому что давление в камере начнёт расти, но можно закрутить регулятор отбоя на максимум и сжать амортизатор перед вкручиванием. Для закручивания тебе не понадобится специальный инструмент. Воспользуйся тряпкой или хлыстом для улучшения сцепления и крути, пока линии наклеек не совпадут. Накачай аморт до 250 psi и погрузи его в воду, чтобы убедиться, что он не травит воздух. Установи аморт на байк, и настрой сэг и отбой.
Советы механика:
После установки амортизатора обратно на место, нужно настроить отбой. Чтобы проверить его, катись по ровной площадке и попробуй прожать подвеску максимально сильно — для этого просто плюхнись со всей дури на седло своей пятой точкой. На обратном ходу дай байку толкнуть тебя вверх и прочувствуй, что при этом происходит. Если тебя начнёт сильно качать — это значит, что отбой слишком быстрый, и тебя может выкинуть из седла при вылете с дропа или кидалки. Подкручивай регулятор отскока на один щелчок за раз, и пробуй до тех пор, пока после плюхания на седло аморт не разожмётся полностью, и потом сожмётся до точки приседания, но не больше, и не будет раскачиваться. Это и будет оптимальная скорость отскока.
Ху есть Ху
СЖАТИЕ
Сжатие подвески в процессе поглощения удара. Увеличение демпфирования сжатия приводит к росту сопротивления ударам и жёсткости аморта.
ОТБОЙ
Разжимание аморта при возвращении в свою начальную точку после удара. Закрученная регулировка замедляет его, открученная — ускоряет.
СЭГ
Желаемое проседание подвески под весом райдера. Обычно составляет около 25-30% полного хода.
© Mountain Bike №2(20) 2007
(7)
