Как сделать верстак
11.09.2011
37992 просмотров

33 оценок
Автор: Антон Матвейчук

Здесь я расскажу о том, как исполнил свою давнюю мечту – сделал суперверстак ;-), а также подробно опишу установку столярных тисков и изготовление упоров и гнёзд для них в верстаке.
Столярные тиски для верстака.
Начал я прежде всего с покупки тисков для верстака. Для комфортной работы на верстак идеально брать двое тисков – одни тиски устанавливаются справа сбоку для зажима длинных деталей,

вторые тиски – слева спереди для зажима коротких деталей и досок при строгании кромок.

(Рисунки взяты из американских журналов по древоделию для иллюстрации моих слов, так как сам я поработать на верстаке ещё не успел ;-)).
В продаже можно найти как отечественные столярные тиски, так и импортные (в основном, в интернет-магазинах). Импортные тиски намного дороже, при таком же качестве, если не хуже. Я приобрёл столярные быстрозажимные тиски «Зубр Эксперт 175 мм».

Ещё есть такие же тиски на 225 мм – эти размеры обозначают ширину губок. Тиски на 225 мм намного тяжелее, если 175 мм весят 9 кг, то 225 мм – все 20. В принципе, приобретённые мною тиски вполне достаточны для комфортной работы – ширина губок 175 мм, ход винта – 21 см.
Столешница для верстака.
Следующий важный этап при изготовлении верстака – изготовление или подбор столешницы для верстака. У меня как раз имелась отличная старая, толстая и тяжёлая, и при этом идеально ровная, дверь размерами 2 метра на 70 см. Её я и отложил на верстак.
Планирование тисков и верстака.
Далее я отметил расположение тисков на столешнице.
Вот теперь я получил исходные размеры для изготовления подверстачья – той основы, на которой будет лежать столешница с тисками.
Место для верстака было определено ещё заранее – под самым светлым окном.

Я решил сделать верстак во всю длину стены, и главной задачей было вписать столешницу с тисками в это пространство, чтобы можно было удобно работать с тисками.
Понятно, что для комфортной работы верстак должен стоять как скала, не колыхаясь и не шатаясь. В моём случае я решил добиться монолитности верстака его жёстким прикреплением к стене (то бишь, сделать верстак стационарным, а не отдельно стоящим) и применением толстых брусков при сборке каркаса подверстачья.
Сборка подверстачья.
Итак, после кропотливых раздумий, примерок и снятий размеров расчерчены окончательные чертежи подверстачья, составлен список нужных материалов и продуман план работ. Можно приступать к осуществлению задуманного.
Первым делом прикрепляю основной несущий брус и стойки, привинчивая их к стене.

За ним устанавливаю второй несущий брус.

Этот брус закреплён в привинченных к стене стойках с помощью паза, выпиленного электролобзиком.

Разумеется, постоянно пользуюсь уровнем, соблюдая горизонталь и вертикаль плоскостей.
Основа подверстачья заложена.

Привинчиваю к полу брусы, которые станут базой для ножек подверстачья.
И начинаю собирать жёсткую конструкцию подстолья, скрепляя брусы в полдерева.
Соединение в полдерева я делал быстро, с помощью дрели и лобзика.
Лицевые брусы подстолья я просто привинтил к поперечным брускам на саморезах.
Отмечу, что при разметке подстолья лучше утапливать его под столешницу сантиметра на два-три – удобнее будет сметать в совок стружки и пыль со столешницы.

Отпиливаю под размер ножки подверстачья, ставлю под каркас подстолья и скрепляю саморезами сверху сквозь продольные брусы, а внизу – наискосок через ножки в нижний брус.
При сверлении отверстий их прямоугольность обеспечиваю направляющей для дрели. Кстати, сечение всех брусов у меня вышло 100х50мм, а ножек – 100х70мм.
Подверстачье готово! К моему удивлению, конструкция оказалась очень прочной и монолитной, так что запланированные ранее для усиления каркаса косоуры между несущими брусами и стеной, а также уголки между брусами подстолья ставить не понадобилось.
На этом этапе, перед установкой столешниц с тисками, самое время пролачить весь каркас верстака, чтобы дерево со временем не потемнело и не испортилось.

Здесь я расскажу о том, как исполнил свою давнюю мечту – сделал суперверстак ;-), а также подробно опишу установку столярных тисков и изготовление упоров и гнёзд для них в верстаке.
Столярные тиски для верстака.
Начал я прежде всего с покупки тисков для верстака. Для комфортной работы на верстак идеально брать двое тисков – одни тиски устанавливаются справа сбоку для зажима длинных деталей,

вторые тиски – слева спереди для зажима коротких деталей и досок при строгании кромок.

(Рисунки взяты из американских журналов по древоделию для иллюстрации моих слов, так как сам я поработать на верстаке ещё не успел ;-)).
В продаже можно найти как отечественные столярные тиски, так и импортные (в основном, в интернет-магазинах). Импортные тиски намного дороже, при таком же качестве, если не хуже. Я приобрёл столярные быстрозажимные тиски «Зубр Эксперт 175 мм».

Ещё есть такие же тиски на 225 мм – эти размеры обозначают ширину губок. Тиски на 225 мм намного тяжелее, если 175 мм весят 9 кг, то 225 мм – все 20. В принципе, приобретённые мною тиски вполне достаточны для комфортной работы – ширина губок 175 мм, ход винта – 21 см.
Столешница для верстака.
Следующий важный этап при изготовлении верстака – изготовление или подбор столешницы для верстака. У меня как раз имелась отличная старая, толстая и тяжёлая, и при этом идеально ровная, дверь размерами 2 метра на 70 см. Её я и отложил на верстак.
Планирование тисков и верстака.
Далее я отметил расположение тисков на столешнице.
Вот теперь я получил исходные размеры для изготовления подверстачья – той основы, на которой будет лежать столешница с тисками.
Место для верстака было определено ещё заранее – под самым светлым окном.

Я решил сделать верстак во всю длину стены, и главной задачей было вписать столешницу с тисками в это пространство, чтобы можно было удобно работать с тисками.
Понятно, что для комфортной работы верстак должен стоять как скала, не колыхаясь и не шатаясь. В моём случае я решил добиться монолитности верстака его жёстким прикреплением к стене (то бишь, сделать верстак стационарным, а не отдельно стоящим) и применением толстых брусков при сборке каркаса подверстачья.
Сборка подверстачья.
Итак, после кропотливых раздумий, примерок и снятий размеров расчерчены окончательные чертежи подверстачья, составлен список нужных материалов и продуман план работ. Можно приступать к осуществлению задуманного.
Первым делом прикрепляю основной несущий брус и стойки, привинчивая их к стене.

За ним устанавливаю второй несущий брус.

Этот брус закреплён в привинченных к стене стойках с помощью паза, выпиленного электролобзиком.

Разумеется, постоянно пользуюсь уровнем, соблюдая горизонталь и вертикаль плоскостей.
Основа подверстачья заложена.

Привинчиваю к полу брусы, которые станут базой для ножек подверстачья.
И начинаю собирать жёсткую конструкцию подстолья, скрепляя брусы в полдерева.
Соединение в полдерева я делал быстро, с помощью дрели и лобзика.
Лицевые брусы подстолья я просто привинтил к поперечным брускам на саморезах.
Отмечу, что при разметке подстолья лучше утапливать его под столешницу сантиметра на два-три – удобнее будет сметать в совок стружки и пыль со столешницы.

Отпиливаю под размер ножки подверстачья, ставлю под каркас подстолья и скрепляю саморезами сверху сквозь продольные брусы, а внизу – наискосок через ножки в нижний брус.
При сверлении отверстий их прямоугольность обеспечиваю направляющей для дрели. Кстати, сечение всех брусов у меня вышло 100х50мм, а ножек – 100х70мм.
Подверстачье готово! К моему удивлению, конструкция оказалась очень прочной и монолитной, так что запланированные ранее для усиления каркаса косоуры между несущими брусами и стеной, а также уголки между брусами подстолья ставить не понадобилось.
На этом этапе, перед установкой столешниц с тисками, самое время пролачить весь каркас верстака, чтобы дерево со временем не потемнело и не испортилось.