Как построить кладовку, часть 1-я

Эта статья не является полноценным мастер-классом, здесь я просто расскажу о том, как с отцом и братом строил кладовку (или сарай – можно и так сказать ;-)), с тем, чтобы наш опыт и немногие ошибки наверняка помогли и другим читателям, которые хотят определиться, как же им построить свою постройку, в нахождении ответов на свои вопросы и, даже, готовых решений ;-) А ошибки – чтобы не повторять их и сделать лучше ;-)

Дверная коробка.

В начале начал мы сделали, конечно, нет, не фундамент ;-), а… дверную коробку! Чтобы потом не терять время на её изготовление, а сразу ставить на своё место.

Это совсем несложный процесс, но я всё-таки расскажу о том, как делаю дверную коробку, - вдруг кому-то это пригодится.
Сначала я подготавливаю и распиливаю под размер брусы коробки сечением 100х50 мм. При разметке брусов всегда даю запас или «воздух» к размерам самой двери (которую мы тоже всегда заранее подготавливаем), от 5 до 10 мм на каждую сторону.

Затем намечаю шипы и пазы на концах брусов, убыстряя разметку шаблоном.

Потом я напиливаю шипы лобзиком.

Далее, приложив шипы к горизонтальным брусам, размечаю пазы.

Просверливаю отверстия для пилки и выпиливаю пазы.

Разумеется, все соединения и стороны помечаю, чтобы потом при окончательной сборке не перепутать.

После этого я просверливаю отверстия под гвозди и сбиваю брусы в коробку.

Счастливая дверь обрела свою коробку! ;-)

Фундамент.

А вот потом мы сделали фундамент – несколько столбиков под основание кладовки.

Фундамент мы решили делать в два этапа – сначала заливать цементный раствор в выкопанные в земле ямы, затем с помощью обечаек (деревянных форм, сколоченных из досок) нарастить тем же раствором до образования столбиков.

В отличие от первого со вторым этапом мы обломались – так как заливали раствор без укрепления его арматурой, навершие не схватилось с основой.

Отсюда – вывод: всегда обязательно при заливке фундамента вставлять в раствор арматуру, которая будет скреплять все последующие слои заливки.

Вышли из положения, создав навершия - столбики из готовых блоков.

Кстати, для лёгких и небольших построек самый лёгкий и быстрый фундамент – из фундаментных блоков, вполне достаточно 2-4 блока, скреплённых между собой раствором, на столбик.

После фундамента мы приступили непосредственно к постройке самой кладовки.

Сборка стен.

Вначале я отмечу, что самым лучшим вариантом будет предварительно полностью прочертить планируемую постройку и с небольшим запасом просчитать нужное количество пиломатериалов, и затем всё нужное полностью приобрести до постройки. И вообще идеально будет дать этому материалу просохнуть до стройки.

У нас получилось несколько иначе – если чертёж мы начертили, и материал нужный просчитали, то всё полностью приобрести у нас не получилось, и в итоге нам приходилось периодически ездить за недостающими досками.
Итак, постройка, а точнее, сборка, так как кладовку мы решили делать каркасной. Основание делать мы решили из бруса сечением 10х15 см, стойки и поперечины – из бруса сечением 10х5 см.

Вопрос стоял в соединении всех этих деталей. Поначалу я думал использовать широко рекламируемый перфорированный металлический крепёж, то бишь уголки с отверстиями для гвоздей-саморезов. Но, посчитав, сколько нужно уголков, и их общую стоимость, я отказался от этой идеи, и совместно с отцом решил поступить намного проще – просто соединять все детали на длинных гвоздях. Многочисленные постройки в деревнях и на дачах России, сколоченные таким вот простым способом и стоящие до сих пор, красноречиво вопиют о надёжности такого примитивного соединения ;-)

Можно ещё использовать традиционные плотницкие соединения – хитроумные пазы и шипы, при которых вполне можно обойтись без гвоздей. Но такая работа очень кропотлива и сложна, мы же решили не усложнять себе и без того тяжкую жизнь ;-)

Выбрав пазы и шипы в брусах основания, я собрал на длинных саморезах основу каркаса, предварительно щедро пропитанного антисептиком «Сенеж».

Пазы и шипы я выбирал просто – циркулярной ручной пилой, или, в просторечии, циркуляркой (такое уточнение к тому, что многие циркуляркой ещё называют пильный станок), с последующей выбивкой напиленных долек стамеской.

Затем я собрал на гвоздях две рамы-стены.

Рамы временно укреплены досками-косовинами. Сборка не заняла много времени – сначала аккуратная и сосредоточенная разметка брусков, далее отпиливание их под размер на торцовочной пиле, и затем окончательное сколачивание гвоздями.

Отмечу, что под гвозди в первых деталях (в которые гвоздь забивается) я предварительно сверлил отверстия на 2 мм меньше, чтобы гвоздь при забивании шёл прямо и быстрее, и не расщеплял древесину.

Собранные рамы-стены мы поставили на свои места и прибили к основанию. Чтобы стены не упали, мы временно укрепили их досками-косовинами.

Далее мы наметили крышу, прибив верхние брусы-стропила, и торцевые стены, прибив боковые брусы-поперечины. Заодно прибили заранее изготовленную дверную коробку.

И здесь под гвозди я предварительно сверлил отверстия, благодаря этому брусы прибивались быстро, точно и без кривых погнутых гвоздей.

Отмечу пару нюансов. Как видно на фотографиях, мы стропила прибили, положив на пласть. Но лучше под крышу класть брусы на кромку.

Второй нюанс – мы поперечину на торцевую стену просто прибили под выпуски стропил.

Впоследствие это доставило нам немного дополнительных хлопот, так как, сами того не зная, мы создали щели в стене, которые потом пришлось забивать дополнительными досками.

Лучше не полениться и сделать в поперечине пазы под выпуски стропил, чтобы по при соединении и поперечина, и концы стропил образовывали по верху единую линию.